Седмица на модата в Милано: Prada излъчва младежки оптимизъм, а не бягство от реалността, в един бурен свят
МИЛАНО (AP) — Без да правят открити изявления, дизайнерите от Милано изразиха своята загриженост относно глобалната турбуленция чрез своите колекции.
Миуча Прада каза, че иска да излъчва оптимизъм.
„Защото дори и времената да са лоши, смятам, че това беше правилното нещо“, каза тя зад кулисите на шоуто на Prada. Тя не насърчава бягството. „В крайна сметка предлагам нещо положително, но бягството от реалността не ми харесва.“
Да не използваме платформата за коментиране на състоянието на света би било „безотговорно“, “ казаха дизайнерите зад марката Simon Cracker, родена преди 14 години, за да противопоставят преобладаващата модна система с преработени колекции.
Те посветиха колекцията си, озаглавена „Въпрос на принцип, ” до „децата, жертви на принципни въпроси.”
Някои акценти от третия ден неделя на предимно мъжко облекло за пролет-лято 2025:
Prada излъчва оптимизъм
Колекцията мъжко облекло на Prada си играе с идеята за несъвършенство. Но нищо не е такова, каквото изглежда.
Топове, якета и качулки изглеждат свити, повече от изрязани. Палтата са с три четвърти ръкави. Това е гардероб по някакъв начин наследен, вече обитаван. Гънките са част от конструкцията, толкова техническа, колкото и плисето. Заострените яки на ризите се държат нагоре с жици. Панталоните са с изкуствени колани, ниски и под линията на талията. Коланите също са представени като декорация на чанти, сякаш за да ги затворят.
Миуча Прада, съкреативен директор на марката заедно с Раф Симонс, каза, че си играе с идеята за истинското срещу фалшивото „е много съвременно“, наричайки подобни детайли „покана да разгледаме по-отблизо дрехите“.
Неутралната цветова палитра е подчертана от женствени нюанси: яркозелена жилетка, блуза на цветя, тюркоазено палто, които според дизайнерите напомнят за гардероба на майка или баба. Частите могат да бъдат подредени с изрязани обърнати триъгълници, за да се наслагват.
„Искахме (колекцията) вече да е жива, сякаш дрехи, с които вече сте живели“, каза Саймънс зад кулисите.
Моделите на Prada излязоха от проста бяла колиба, слизайки в шоурума по писта, оградена от бяла ограда. Дизайнерите описват обстановката едновременно като съществена и утопична — и младежка.
„Тук младостта е надеждата, това е бъдещето“, каза Прада. „В този момент решихме, че е уместно също така да насърчим младите да мислят за нашия свят.“
Свят на възли в Simon Cracker
Толкова много възли за развързване в света, толкова много възли държат заедно най-новата колекция на Simon Cracker от предимно преработени облекла.
За пролетта -Лято 2025, дизайнерите Filippo Biraghi и Simone Botte събраха колекцията си от преработени облекла, използвайки дантели и шнурове, за да създадат поли от панели на тениски, рокли от трикотаж и преструктурирани якета. Всяко парче е уникално.
„Нервната“ цветова палитра от черно, виолетово, морско синьо и киселинно зелено е постигната чрез боядисване, като всеки материал реагира по различен начин на процеса.
„Това е начин да се разкаже какво се случва в света, без да е твърде ясно“, каза Бираги зад кулисите. „Би било безотговорно да не сме политически в този момент.“
Името на 14-годишната марка има за цел да обозначи, че нещо е счупено – пропукано – в модната система . Те прегръщат несъвършенството като част от красотата на своите творения, направени от забравени или изхвърлени дрехи и платове, този път включително текстил от италианската марка за спортно облекло Australian.
Австралийска, която е набирайки сцепление с клубната тълпа, също създаде капсулна колекция от черни неонови и технически облекла за Simon Cracker, първата му производствена линия. Doc Martens предостави обувките, които дизайнерите персонализираха с игли, значки и бижута.
Истинският сън на JW Anderson
Колекцията за топло време на JW Anderson за мъже и жени обединява формата в меки и гъбести връхни дрехи – контраинтуитивен избор на затоплящата се планета. Привидното мото на колекцията върху якета, пуловери и тениски, Real Sleep, може да се чете като рецепта за справяне с реалния свят.
Хумористичната колекция играе „с тази идея за миниатюрен мащаб и максимален мащаб“, каза северноирландският дизайнер след шоуто. Той се отваряше с големи ватирани якета и преминаваше в големи кашмирени кълба прежда, всяко в три екземпляра.
От страна на миниатюрата, Андерсън пресъздаде джорджиански къщи с терасовидни къщи и селски вили върху лицевата страна на трикотаж, с интарсионни врати и прозорци.
Суетчърите с възглавници изглеждаха достатъчно структурни, за да устоят при падане. Големи цветни копринени балони като структури върху палта бяха изпуснати, сякаш казвайки, че светът е твърде много. И ако е така, успокойте се с усмихната пинта Гинес, ирландският стаут е представен в капсулна колекция с причудливи изображения на рекламна кампания от миналия век върху трикотаж.
Андерсън каза, че изследва „идеята за всепозволеност с облеклото. Тази идея за това, което правим най-добре, е разказването на истории.“
